Молодежь не боится прикидов, за которые могли и спросить. Скинхеды теперь просто "по приколу". Форма и содержание – краткий курс от 47news.

Последнее время на улицах Петербурга все чаще можно встретить молодых людей, внешне напоминающих скинхедов 2000-х. Группы бритоголовых юношей в бомберах, подвернутых джинсах и тяжелых ботинках  бродят по центру города. Да и по новостройкам. Кочуют от неформальных кругов до станций метро. Вроде бы внешне компании не ведут себя злобно. Публично не вступают в диалог и не предлагают разобраться, как их идейные предшественники. Главное теперь – агрессивная эстетика.

47news поговорил с экспертом по субкультурам Борисом Виртаненом (имя изменено). Специалист рассказал – считается, что подобная мода начала зарождаться с появлением правых и ультраправых движений в России. То есть, в середине-конце 1990-х. Отчасти это можно назвать стереотипом. 

"Одежда служила опознавательным знаком между "своими" и "чужими", поэтому человек, надевая бомбер, так сказать, отправлял послание оппонентам – "я таков, каков есть, я готов к неприятностям", – объяснил Виртанен.

Он пояснил, что в середине 1990-х в "правых" рядах было немало выходцев из тогдашней фанатской среды. Именно тогда появился архетип футбольного фана, который до сих пор иногда проскакивает в некоторых СМИ. Набор включает в себя те самые тяжелые ботинки, голубые джинсы, бомбер, но еще и шарф любимой команды. Впрочем, по его мнению, такой "прикид" быстро сошел на нет.

"Сказалось и повышение уровня жизни в начале нулевых, да и то обстоятельство, что так же начали одеваться идеологические противники из стана антифашистов", – заметил Виртанен.

По его словам, в начале 2000-х мода совершила очередной виток. Причин было несколько. Усилился контроль органов за экстремистскими группами: "даже самые дремучие сотрудники знали, что от бритых обладателей бомберов стоит ждать проблем". С появлением доступа в интернет все больше молодых людей могли увидеть, как одеваются их "коллеги" за рубежом". Москва и Петербург подхватили этот тренд еще в конце 1990-х. В провинции, понятно, на несколько лет позже.

По-настоящему одиозная неонацистская группировка лидера "Шульц 88" была создана в Петербурге 20 апреля 2001 года – в день рождения Гитлера. Ее лидер Дмитрий Бобров по прозвищу Шульц и компания нападали на мигрантов и представителей враждебных субкультур. Группировка выпускала самиздат-журнал "Made in St-Petersburg", а чрез свой подпольный магазин на Литейном они раскидывали правую литературу и прививали моду на соответствующий стайл.

"Классический образ фаната начала нулевых – голубые джинсы Levi's, свитшот Umbro. Котировались поло Le Coq Sportif, Lacoste, Fred Perry. Особым шиком, особенно в регионах, было, конечно, обладание именно оригинальными вещами", – отметил эксперт.

При этом, по словам Виртанена, в наши дни подобный стиль не имеет ничего общего с политическими воззрениями. Молодежь одевается так лишь потому, что увидела подобный "лук" в интернете. Поколение постарше отдает дань временам своей юной и молодости. Специалист предположил, что в наши дни одежда уже утратила часть своего культурного кода. Дело, кажется, в "приколе".

"Молодые люди, выбирая себе одежду, ориентируются не на политику, а на то, чтобы было "прикольно". Не изолируя себя в границах какой-то конкретной субкультуры, молодые люди берут все самое лучшее и "прикольное" из каждой", – объяснил Виртанен. 

При этом перемена вкуса, по замечанию Виртанена, замечена и производителями одежды. Стиль кежуал теперь стал достоянием самых широких масс. Это одежда, в которую можно прийти на работу, а затем отправиться на концерт или встречу с друзьями. Первые бренды, которые заметили эту тенденцию – Weekend Offender и The North Face.

"Подобно тому, как в прошлое ушла большая часть субкультур, так ушла и "цветовая дифференциация штанов". А ответить на вопросы о том, хорошо это или плохо, утратила ли культура часть своей самобытности – сможет лишь время", – подчеркнул эксперт.

Тем временем на англоязычных форумах тоже идет активное обсуждение вещизма как замены субкультуры. А за рубежом, отметим, тенденции входят в общественный дискурс еще быстрее. Пользователь Reddit еще два года назад задавался вопросом: "Как вы справляетесь с тем фактом, что быть скинхедом в 2024 году – это, по сути, просто носить костюм?".

Один из юзеров пожимает плечами. Говорит, что скинхеды изначально начинались исключительно как модный тренд: "По сути, это были просто футбольные хулиганы, желавшие выглядеть круче. Большинство первых скинхедов конца 60-х были подростками". По его мнению, только в 1980-х на западе появилась идея, что "скинхед – это образ жизни". 

Тем временем леволиберальное издание The Guardian обеспокоено тем, что настоящие "правые" теперь активно шифруются, а не афишируют свои взгляды. Англичане пишут, что сегодняшние реакционеры используют скандинавские символы и образы "Вальхаллы", как отсылку к воображаемому прошлому белой и гипер-мужественной Европы. Бывают еще и более прозрачные, легко отрицаемые вещи. Например, популярная черная рубашка-поло от бренда одежды Will2Rise. Ее продают как отсылку к бренду Fred Perry, цветовой дизайн, который "захватили" ультраправая группировка Proud Boys в США.

У нас подобные заимствования встречаются крайне редко. Может быть, только пока. Петербургским и московским молодым людям ближе винтажный образ, закрепленный за скинхедами десятилетиями. Можно сказать, что это успокаивает.